Фактурная живопись для начинающих: первая картина шаг за шагом

Фактурная живопись для начинающих начинается не с мастерской и не с диплома художника, а с кухонного стола. Всё, что нужно, — паста, краски, мастихин и два спокойных вечера, между которыми работа сохнет сама. Лак сверху — по желанию.

Что лежит на столе

По мелочи: пластиковая тарелка вместо палитры, наждачная бумага, карандаш и стакан воды. Марки искать не нужно: есть «Чемоданчик художника» — бесплатный гайд с готовыми корзинами материалов.

Стол подойдёт любой: кухонный, письменный, даже круглый журнальный. Важно одно — чтобы рядом поместились краски, вода и мастихины. Второй вечер, когда вы кладёте цвет на работу 20×30, занимает у новичка 30–40 минут.

Отдельная комната не нужна, и распахивать окно тоже не придётся: всё на водной основе, без растворителей. Материалы нетоксичны и безопасны для детей, для беременных и для домашних животных. Инструменты и руки моются под краном или протираются влажными салфетками, стол — такой же салфеткой.

Первый вечер: рельеф

Сначала решите, что писать. Обычная фотография для фактурной работы не подходит — её сперва упрощают до пятен и объёмов, — поэтому для первой картины берут уже готовое изображение, подготовленное под рельеф. Такие дают в программах школы, и придумывать ничего не придётся.

Потом положите основу на стол — это вся подготовка. Саму основу грунтовать не нужно, она продаётся уже с грунтом; банка грунта из списка понадобится позже, на втором вечере, поверх высохшей пасты.

Если в сюжете есть чёткий контур, наметьте его карандашом: разметка держит пропорции. Потом решите, где рельеф поднимется выше, где останется низким, а где основа будет плоской. Сразу имейте в виду: лучше положить пасту с запасом, чем слишком тонко.

Дальше три движения:

1. Крупным мастихином закройте пастой всю работу.
2. Вторым и третьим заходом наращивайте объём там, где задумали выше.
3. Дальше работайте свободно: подтягивайте пасту, снимайте лишнее, оставляйте выступы там, где хочется.

Пока паста влажная, она прощает всё: любое место можно снять мастихином и набрать заново. Одна из учениц написала в анкете: «Надо переделать 20 раз — переделаю 20!»

Мастихин и кисти моются обычной водой из-под крана.

Если рельеф не задался

Рельеф уходит в одну из двух сторон. Слишком тонко — его не видно ни вживую, ни на фотографии. Слишком толсто — поверхность может пойти мелкой сеточкой трещин.

Предельную толщину слоя производитель пишет на упаковке пасты: у одних это 10 миллиметров, у других 7. Пока вы не выходите за эту цифру, паста не трескается. Нужен объём выше — кладите в несколько слоёв, давая каждому высохнуть.

Треснувшее место чинится: трещину затирают той же пастой с добавлением клея ПВА, просушивают и заново грунтуют. Лишний объём снимают наждачной бумагой по сухому. А вот доращивать рельеф там, где его не хватило, дольше — поэтому запас и надёжнее.

Сутки на просушку

За сутки высыхает всё, даже сантиметровый слой и даже в прохладной комнате. Работу можно унести хоть на шкаф — сторожить её на столе не нужно. Ждать эти сутки обязательно: цвет по невысохшей пасте ложится неровными островами.

Второй вечер: грунт и цвет

Начните с грунта: кистью покройте им всю высохшую фактуру. Он сглаживает мелкую шероховатость и сохнет пять-семь минут. Шаг обязательный: после грунта краска лучше сцепляется с пастой.

Потом выложите три-четыре цвета на палитру и работайте прямо с неё, разводить акрил не нужно. Дальше вы проявляете рельеф светом и тенью:

• в углубления — оттенок потемнее, так они читаются как тень;
• на выступающие места — светлый; в него можно добавить немного грунта, но это не обязательно;
• часть поверхности можно оставить непрокрашенной — шероховатость станет заметнее.

В конце прокрасьте торцы — это бока основы. Некрашеный край сразу выдаёт незаконченную работу, прокрашенный читается как часть картины. Если захочется разобраться, почему цвета ведут себя именно так, — про это отдельная статья: «5 способов начать лучше разбираться в цветах и пигментах акриловых красок».

Как понять, что картина готова

Готовая работа держится на трёх вещах: виден объём, цвет проявляет рельеф, торцы прокрашены.

Проверьте так: поставьте картину сбоку от окна или лампы — боковой свет разом покажет весь рельеф. Потом снимите её на телефон и переведите фото в чёрно-белое любым встроенным фильтром: если всё слилось в серое пятно, не хватает контраста между светом и тенью. И отложите картину до завтра — утром видно лучше.

И здесь важно остановиться: работу можно переделывать бесконечно. Если по трём признакам всё сошлось, она закончена.

Покрывать ли работу лаком

Это вы решаете сами: без лака картина тоже закончена. Если решили покрывать — сутки после того, как положили последний цвет, работа сохнет, и только потом идёт лак.

Лак бывает глянцевый и матовый, в банке и в баллончике: глянцевый даёт блеск и глубину и сильнее проявляет рельеф, матовый гасит блики. Банку наносят кистью, баллончик распыляют с расстояния. Сам слой занимает несколько минут.

Дальше лак сохнет ещё сутки — и на следующий день картина идёт на стену. Лак советуют для работ, которые вешают дома или дарят: он защищает рельеф и цвет. Когда именно браться за лак и почему нельзя раньше, разобрано отдельно: «Когда покрывать картину лаком после акрила».

Сколько стоит первая работа

Работа на оргалите обходится примерно в 300 рублей — и это уже картина, а не черновик: её вешают на стену. Картина на холсте выходит около тысячи, дороже всего сам холст. Инструменты и лак покупают один раз, они служат работе за работой, а материалов из первой корзины хватает надолго.

Если первый вечер хочется пройти не в одиночку, есть бесплатный курс «Лёгкость мгновения»: семь уроков по той же технологии и закрытый чат, где работу посмотрят и подскажут, где рельеф стоило поднять выше.

А если пока непонятно, откуда в такой картине берётся объём, начните отсюда: «Что такое фактурная живопись и почему картина получается с первого раза».